Refuserad eller publicerad

För de allra flesta är tanken på att klä av sig inför en massa åskådare läskig. Att blotta sina innersta tankar eller känslor kan på samma sätt vara skrämmande. Alla människor som på ett eller annat sätt utför något kreativt, antingen på en scen, med en pensel eller med en kamera kan uppleva liknande känslor. 

Att hänga ut en bild för allmän beskådan, allmänhetens tycke och en rad förståsigpåare är sjukt läskig. Att få sitt verk nagaelfaret i minsta detalj kan vara både svårt och lite smärtsamt. 

Men en dag kanske du samlat tillräckligt med mod. Du väljer ut din bästa bild, du printar och ramar in den samt hänger den på ditt lokala kafé. Förmodligen kommer du mest få höra snälla och uppskattande ord. Eventuellt får du, om priset är rätt, den även såld. 

Genom de sociala mediernas intåg i våra liv har nya möjligheter uppstått. Och då vi alla (nästan samtliga av oss) är näst intill beroende av likes, bekräftelse och beröm är detta ett ekorrhjul som aldrig kommer att stanna. Men på nätet är det andra spelregler som gäller. Samtidigt som nya möjligheter uppstått har möjligheten att bli kritiserad mångfaldigats. Skillnaden är att nu är den dold, anonym och bakom denna anonymitet frodas både avund och andra känslor som inte alltid är så positiva och uppmuntrande. Somliga går till rena personangrepp och går så långt att vissa till och med överväger att helt sluta fotografera.  

Jag har under några år varit medlem i olika forum och på olika sajter. Exempelvis på Facebook och 500px och det är inte alltid roligt och stundtals inte så svårt att känna sig orättvist kritiserad. Jag har även sett hur andra blivit utsatta. 

Många av oss lägger ofta ner min själ i sina bilder och när man väl fått tummen ur brukar man generellt ha relativt höga förväntningar, alldeles för höga har det visat sig ibland. På 500px ser jag vissa som drar 3000 likes! Själv får man allt som oftast nöja sig med en bråkdel.

IRL så fungerar det ju lite annorlunda. I dag hänger mina bilder lite här och där. Både i butiker, på hotell och hemma hos människor men på nätet kan det upplevas fortsätt frostigt ibland. 

Summan av alla dessa tankar är att det inte alltid är dåligt att bli kritiserad om det sker på rätt sätt, det är inte så roligt att bli refuserad men så länge det finns en skälig förklaring är det OK. 

Jag tog beslutet att lägga krutet på ett ställe och frivilligt utsätta mig för ibland svidande kritik från några av världens bästa fotografer. Det finns en sajt som heter 1x.com (som faktiskt startades av en kille som heter Ralf från Uppsala). Det är en av de viktigaste fotosajterna på nätet och de publicerar bara det bästa vilket i detta fall innebär 3-5% av allt som kommer in. Som betalande medlem får du dessutom det höga nöjet att bli både kritiserad och refuserad. Men det är rättvisande och betydelsefull kritik som, inbillar jag mig, får mig att bli bättre.

Och ibland inträffar plötsligt de ofattbara:



Att våga tro på sig själv, lyssna på den kritik som du själv tycker är värd att lyssna på och fortsätta med det du gillar är det viktigaste av allt. För plötsligt en dag händer det. Någon annan som betyder mycket, som du ser upp till gillar också din bild. Ett erkännande!

Att fota en artist

Har vid några tillfällen fotat artister och precis som vid andra porträtteringar handlar det om att försöka fånga människan bakom och att få fram en bild som på ett eller annat sätt representerar hen. Jag är övertygad om att det hjälper till om du som ska ta bilden på något vis har en relation till (inte med nödvändigtvis) objektet i fråga. 

I går var det dags för Kris Kristofferson. En artist vars historia och talang i många år imponerat på mig. 

Den bild jag till sist valde ut tycker jag representerar min känsla av honom. Den återspeglar de typiska dragen och uttrycket han har. 

Bilden är tagen med ett Sigma 150 mm med bländare 2,8.

 

Kris Kristofferson

Kris Kristofferson

Testa Foto Makeover

Från och med idag lanserar jag en ny tjänst, helt gratis. Jag kallar den Foto Makeover och ni hittar den här på sidan. Ni skickar in en bild till mig som jag får jobba med. Jag spelar in allt på video och ni kommer i efterhand kunna ta del av hela mitt work flow. Kolla in Foto Makeover 

Mitt liv som bedragare

Har du kört den i Photoshop? Personen tittar mig stint i ögonen för att liksom se om jag är en bedragare av värsta sorten. 

Postprocessen av foton är idag en väsentlig del av arbetet med en bild. Det är vare sig manipulation eller fusk utan en utvecklad del av det arbete fotografer sedan kameran uppfanns sysslat med, framkallning. 

En bländande vacker solnedgång och en sjö i förgrunden är något det mänskliga ögat utan problem kan ta in. Även om våra kameror i dag är mycket avancerade så kan en kamera fortfarande inte ta in allt det vackra ljuset och samtidigt på ett balanserat sätt återge vad som sker i förgrunden. I stället för en analog framkallningsprocess för att ta fram ett resultat som faktiskt återger hur det såg ut och kändes när du stod där och tog bilden så gör vi det idag digitalt och med ännu kraftfullare verktyg i våra händer.

Sedan finns det, i mitt tycke, en gräns som man inte gärna bör överträda men som ändå många har som praxis att göra och jag vid åtminstone ett tillfälle själv gjort. Att byta ut väsentliga delar av bilden mot något annat. En himmel t.ex. Eller infoga något som inte fanns där när bilden tog. Porträttfotografen Jake Olsson arbetar hela tiden på detta sätt. I princip alla hans bilder byts en intetsägande himmel ut mot gnistrande solnedgångar.

Copyright Jake Olsson

Copyright Jake Olsson

Här är det helt klart fråga om bildmanipulation men är det att likställa med fusk? Jag kan snarare se det som ett konstnärligt uttryck. Jake och många andra kända porträttfotografer som jobbar i denna stil förmedlar ju känslor med sina verk. Dessa verks tillkomst består av två moment, ett motiv som fotas och bearbetningen av motivet till ett resultat framträder som vi som åskådare kan uppskatta. 

Historiskt sett så var målare och konstnärer endast tillför att återge och dokumentera ögonblicket. Stora slag, påvar och kungar porträtterades på löpande band. När kameran gjorde sitt intåg på marknaden användes den på exakt samma sätt. Det var i ett strikt dokumentärt syfte kameran användes. Någon gång på 50-talet började detta förändras och idag är foto även ett konstnärligt uttryck. Jag menar vem ifrågasätter huruvida van Gogh målade dit lite extra tulpaner eller om de faktiskt fanns där?

Tillbaka till mitt brott. Jag fångande en vacker natt månljuset ute vid havet men himlen i bakgrunden var just denna kväll otroligt tråkig. Jag bestämde mig därför att i detta fall så skulle jag prova, det var befogat att experimentera med en annan bakgrund. Inte för att fuska utanför att stämningen i hela bilden skulle få den lite magiska touch jag ville uppnå och som redan fanns där ute på bryggan i kylan.

Vem sjutton vill ha ett tråkigt motiv på väggen?

Fokus på fokus

Köpte en ny vacker lins för ett tag sedan. En Sigma 24 mm 1,4 ART. Visar sig att det var ett ordentligt måndagsexemplar, den bakfokuserar med minst 1 cm på största bländaren. Fokus är kass och nu ska den in på översyn. Då jag inte har en fullstor sensor (en 7200 som jag är supernöjd med) är detta det närmaste en bra 35:a jag kommer. Jag köpte denna linns för att ha en riktigt bra prime när jag utforskar objekt i stadsmiljöer, fotograferar natthimmlar och faktiskt som ett komplement till min landskapsfotografering där jag i regel använder en 10-20 mm (15-30 mm). Även den från Sigma.

Funderat en del på detta med fokus eller snarare skärpa. Vi jagar ju hela tiden skärpa. Knivskarpa bilder. Jag har exempelvis investerat i kulpåsar som jag hänger runt stativet för att minska vindens påverkan, eller andra vibrationers påverkan på exponeringen. 

I post process använder många säker olika verktyg för en extra finjustering av skärpan som av uppenbara skäl måste finnas där från början. Dåligt fokus går nog knappast att laga. 

Och det är här det blir intressant. Jag jobbar i Lightroom och började med det ganska sent och är supernöjd men har uppfattat att vissa tycker skärpeverktygen i Photoshop är bättre. 

Nu kan det ju historiskt ha förhållit sig så men gäller det fortfarande? De penslar och andra skärpeverktyg LR efter 2015 på är i min mening bra. 

Har testat alternativ som High-Pass i Photoshop (som ni ställer in på mellan 3,0 och 5,0 och sedan väljer overlay för i ett eget lager på originalbilden). Tycker även det vart bra men frågan är om det blir bättre???

Har ni några egna tankar kring detta?

 

Det optimala objektivet för porträtt

Det har länge varit en sanning att porträtt bäst tas med ett ljuskänsligt objektiv på 85 mm. Exempelvis Nikon 85 mm f/1,4. 

Men allt fler tycks vara eniga om att en längre brännvidd (Exempelvis 135 mm eller 180 mm) med en fortsatt hög ljuskänslighet ger ännu bättre porträtt. 

Som så mycket annat finns det vare sig rätt eller fel och spontant så skulle jag påstå att ljuskänsligheten är viktigare än brännvidden. 

Nedanstående bild är tagen med ett 135mm objektiv med bländare 2,8. Den är tagen av en mycket berömd porträttfotograf från Ryssland, Elena Shumilova

Copyright Elena Shumilova

Copyright Elena Shumilova

Jag har i dagarna efter mycket betänketid införskaffat mig ett 150mm objektiv med största bländare 2,8. Finns nya för c:a 8000 SEK, mitt är begagnat och hittades efter lite trixande för 3500 SEK. Linsen är köpt dels med syfte att fungera som tele i mitt landskapsfotograferande men även för ett tilltagande intresse att fota mina barn och andra tvåbenta varelser. 

Mycket spännande ska det bli och jag kommer att posta bilder vartefter jag fångar dom. 

Vikten av ett bra arbetsflöde när du fotar (Del 1)

Hur många gånger har jag inte hört från vänner och bekanta att hårdisken kraschat eller om hur alla deras bilder försvunnit. Att ha ett bra arbetsflöde handlar dock inte enbart om back-up utan om så mycket mer, allt ifrån att alltid skydda orginalfilen till att ha en smidig hantering av bilderna i din redigering.

Back-Up

Se till att ha en fysisk back-up enhet i form av en väl tilltagen hårddisk där du arbetar med dina bilder. Ha aldrig datorn och den enheten på samma ställe i övrigt. Komplettera detta med en bra back-up tjänst online. Det finns flera bra gratisalternativ som exempelvis Dropbox som inom en viss mängd data är kostnadsfritt. Själv föredrar jag Zip Cloud. Dels för att den automatiskt och flera ggr per dygn scanar de mappar den bevakar för back-up, dels för att deras appar gör det möjligt att hela tiden komma åt sina filer. Oavsett om jag sitter vid datorn eller med mobilen. 

Funderar starkt på att även köpa en enhet att ha med sig ut på fältet som automatiskt kopierar över informationen på SD kortet till en portabel hårdisk. Går att läsa mer om här

arbetsflöde.jpg

Bildbehandling/Redigering

Det finns lika många program som det finns goda råd. Alltifrån superenkla till avancerade. Men det finns en tydlig vattendelare som du behöver befinna dig på rätt sida om. Icke-destruktiv redigering! (Non destructive).

När jag lagt mina nytagna bilder i mappen där jag har alla original och startar Light Room och börjar vrida på reglagen så påverkar inte det filen, utan det är ett eget lager som Light Room applicerar på filen som gör att originalfilen i mappen alltid förblir orörd. Light Room är inte det enda program som erbjuder denna typ av redigering men om du är intresserad så erbjuder Adobe ett utmärkt paket för fotografer för 120 SEK per månad där både Light Room och Photoshop ingår. Creative Cloud Photography

Island, det stora fotoäventyret

Nu har jag äntligen gjort det. Jag har köpt mig en alldeles egen resa, bara för mig. Med ett enda syfte, att fota!

Inte helt oväntat går den till Island, detta mecka för landskapsfotografer. I september bär det av. 3 3 dygns fotobonanza.

Kirkufjell

Kirkufjell

Det är många sajter som ska besökas under dessa 3 dagar och planeringen utifrån solens uppgång och nedgång är i full fart. Om ni har tips så hör gärna av er!

Komposition -Vad innebär tredjedelsregeln?

Att kunna placera rätt objekt på rätt plats i en bild skapar harmoni och fångar ögat. I ett grundläggande skede så kanske vi inte ska fixera allt för mycket kring detta men ett bra mind set när du ändå sitter ute i busken och fotar är att tänka på kompositionen. 

En av de mest använda reglerna är tredjedelsregeln. Den är enkel till sin konstruktion med två vågrätta resp två lodrätta linjer genom bilden. 

Nedanstående exempelbilder ger en bra indikation på hur du kan arbeta enl. denna regel när du bygger din komposition. 

 

HDR, inte alltid crazy!

HDR eller High Dynamic Range kan vara så många olika saker. Inledningsvis kan det enklast förklaras på följande sätt, två eller fler identiska bilder (tagna vid samma tillfälle och samma position) men med olika exponeringstider läggs på varandra.

Typiskt så är det exempelvis en normalexponering samt en underexponerad respektive en överexponerad bild. 

Somliga vill gärna uppnå en speciell effekt med HDR. Landskapsbilden ovanför påvisar denna typiska HDR effekt som faktiskt är en förvanskning av HDR.

Om du exempelvis importerar en normalexponering samt en under respektive en överexponerad bild i Lightroom så lyser denna effekt (förvanskning) med sin frånvaro. Däremot får du det vi strävar efter när vi tar dessa bildserier, m.a.o. en jämnare exponering mellan mörka och ljusa partier. 

HDR lämpar sig exempelvis superbra när ni fotar interiört av den anledningen. Ljuset från fönstret till fåtöljen inne i det mörka hörnet balanserar bra med varandra.   

Jag har sedan länge exempelvis programmet Aurora, perfekt för effekter som bilden ovan. Men det är ju inte alltid önskvärt. Det är ju kanske inte det vi strävar efter. I nedanstående video från Adobe kan ni se hur ni gör HDR i Lightroom. Här kan ni även ladda ner exempelbilderna till filmen nedan

Landskapsfotografering, Reflektioner och tips.

Reflektion

Denna del hör egentligen inte till saken men om du sonderar terrängen bland landskapsfotografer på exempelvis 500px så ser det ut som en överhängande del av någon anledning är män. Mao män (som jag) som hänger sig åt att hajka runt ute i terrängen, ibland på obekväma tider för att fånga "det där". Varför det är en överhängande del män har jag ingen aning om, dels borde det vara relativt jämt fördelat för jag tror inte det är en överhängande del män som exempelvis fjällvandrar eller åker på safari. Där är det nog mer 50/50. Landskapsfotografering är ju heller inte precis någon typiskt testosteronstinn extremsport motsvarande turen till toppen av K2 utan en ganska mjuk och konstnärlig passion. Så frågan varför det är en överhängande del män är lite av ett mysterium och förblir tillsvidare obesvarad.

Motiv

I dag tänkte jag vi skulle beröra detta med motiv. Min erfarenhet av landskapsfotografering är inte lastgammal och påbörjades runt 2004. Jag visste nog inte ens att det kallades något speciellt utan gillade generellt att vara ute i naturen och fota och hitta motiv.

Kungsleden 2004 

Kungsleden 2004 

Det man generellt kan säga om motiv är bl.a. två saker:

  • Motiv finns överallt, allt är ett motiv 
  • Det är i betraktarens öga, vad du som fotograf kan göra med de motiv som dyker upp, vare sig de är bra eller dåliga.

Men precis som i många andra fall så fins det även inom landskapsfotografering vissa saker att förhålla sig till, att lära sig och förstå. (Se även denna artikel om tredjedelsregeln)

Vi börjar med att visualisera en slät vidsträckt yta. Långt där borta finns ett berg, eller en solnedgång. Låter det bra? Ser ut ungefär såhär:

Copyright Matt Kloskowski (Edited for educational purpose)

Copyright Matt Kloskowski (Edited for educational purpose)

Vad är din uppfattning om ovanstående bild? En sak jag ser är en vacker himmel. Det finns en förnimmelse om rymd. Bilden är komponerad enl. tredjedelsregeln. I detta fall utgör himlen den övre tredjedelen. Denna bild har jag lite slarvigt gjort om i Photoshop för att tydliggöra vad som verkligen saknas och samtidigt är en av de viktigaste elementen inom landskapsfotografering, nämligen förgrunden. 

Copyright Matt Kloskowski

Copyright Matt Kloskowski

I exemplet ovan är kompositionen komplett och nästan perfekt. Dessutom finns det en bra story i bilden eftersom den avbildar de så kallade Sailing Rocks eller vandrande stenar. 

5 saker att alltid tänka på för att fånga ditt motiv

  • Ljuset (och molnen), var är ljuset, vad pågår vad händer?
  • Förgrund (som exemplet ovan)
  • Solen, var är den och kan du använda den i din komposition?
  • Tiden på dagen, påverkar den andra element?
  • Omgivning, var uppmärksam på vad som händer bakom dig och runt omkring dig.

Tänkvärt

Jag är inte intresserad av att hitta nya motiv, jag vill se ett motiv på nya sätt
-Ernst Haas

Vi kan ha detta citat i åtanke en stund. Det finns nog en miljon bilder av Taj Mahal men det hindrar inte tusentals personer av att fota det varje dag. För ett tag sedan berättade en kollega till mig om ett kickstarter projekt. Det var en ny kamera med inbyggd GPS och uppkoppling mot massa bilddatabaser. Om motivet du riktade kameran mot redan kunde matchas i någon av bilddatabaserna, exempelvis Instagram så gick det inte att trycka av. En slags digital miljöåtgärd som är lika galen som rolig. 

Med ovanstående citat färskt i minnet kan vi titta på Oliver Curtis  Han har gjort en grej av att vända kameran åt "fel håll". Så hans bild av Taj Mahal är följande

Copyright Oliver Curtis

Copyright Oliver Curtis

Cusrtis står med Taj Mahal i ryggen och fotar i motsatt riktning. Ytterligare en tänkvärd skiftning från den traditionella Taj Mahal bilden är följande:

Med andra ord, det är i betraktarens öga som motivet finns. Det finns en eller flera dimensioner av det traditionella. 

Att hitta en bra plats att börja på

Jag har ju i ett tidigare inlägg talat om att ta klivet och verkligen lära sig kameran. Att ta steget från komfortzonen och automatläget och börja fota manuellt. Ett mycket bra sätt att praktisera sina nyvunna kunskaper är att scouta en location i din närhet.

Vi är ju inte alla som har turen att ha Paciffic North West, Canyon land, Island eller Norges vackra kust runt hörnet. Själv bor jag i Uppsala och har åtminstone en eller ett par timmar i bil till storslagen natur och skärgård. 

Men oavsett var du bor så finns det säkert något att fota. Själv hittade jag en vacker gammal stenbro att fota på cykelavstånd från huset där jag bor, det finns även en dal som i vissa fall kan vara fantastisk. Jag brukar använda Google maps och andra tjänster. En ny cool tjänst som jag bara börjat titta på är Photo Hotspots som markerar hur hett det är i ett visst område utifrån hur många bilder som tagits där. Inte oväntat är Sverige ganska svalt, Island ryker som värsta vulkanen och Norges kust lyser ilröd. 

När du väl hittat en plats så bör du använda olika applikationer för att titta på ljus och väderförhållanden. Några klockrena appar är:

Sedan är det bara att börja planera. Scouta även lokalpressen efter intressanta grejor som kommande norrsken, supermåne mm.

Utrustning

Nödvändig

  • Tri pod -Stativ
  • Fjärrutlösare/remote
  • Bra kläder

Även bra att ha men inte akut

  • Vidvinkelobjektiv
  • Filter

Det stora steget, ta klivet och börja fota i manuellt läge

Jag kommer ihåg det nästan som i går. Den dagen jag bestämde mig för att förstå och lära mig hur min kamera faktiskt fungerade. Främsta anledningen var för att ta kontroll, inte över kameran per se utan det som så att säga kommer på andra sidan, det vill säga bilden eller snarare exponeringen och kvaliteten på denna. 

Att lämna sin komfortzon kräver alltid en smula driv. Men med rätt mängd passion så går det oftast väldigt bra. 

Var börjar du?

Börja med att förstå begreppen slutare (Shutter), bländare (ett konstigt ord och som heter Aperture på engelska) och ISO. Förstå sambanden mellan dessa tre och ta sedan reda på var du på din kamera ställer in dessa.

Exponeringstriangel

Exponeringstriangel

Preferensläge!

Sträva alltid efter att ha ISO 100 (eller lägre om din kamera stödjer det) och jobba så ofta du kan i manuellt läge där du ställer både bländare och slutare. Fotar du med stativ kan du med fördel arbeta i läget som heter bländarprioritet, då slipper du bry dig om slutartiden. Den ställer kameran in då själv i förhållande till omständigheterna. 

Bländare Slutare ISO

Bländare

Det finns stora och små bländare. Dessa kallas även för f-tal. Stor bländare har helt logiskt små f-tal och tvärt om. Stor bländare är exempelvis f 1,8. Liten bländare å andra sidan är exempelvis f 11 eller f 18. Bländaren är de facto den mekanik som bestämmer hur stort hålet där ljuset kommer in genom linsen ska vara. Stor bländare, stort hål, mycket ljus litet f-tal och tvärt om. 

När du köper en lins ska du sträva efter så hög ljuskänslighet som möjligt, mao så lågt f-tal som möjligt (ljuskänslighet kostar pengar så om du inte har ändlöst med dessa så kommer om inte annat det att vara avgränsande). Det finns dock väldigt bra ljuskänsliga linser för relativt lite pengar. Nikons fasta 35mm DX har 1,8 och kostar ett par tusen. Vill du å andra sidan ha en 600 mm lins med så låga f-tal får du betala flera hundra tusen. 

En bra regel att börja med. Ska du fota ngt nära, ett ansikte eller ett föremål använd stor bländare. Du får då kort skärpedjup, där allt bakom och till och med framför objektet hamnar ur fokus. Om du ska fota landskap etc. använd liten bländare för ett fokus som stärker sig genom hela motivet. 

Slutare

Det där hålet vi talade om tidigare. Slutaren kontrollerar hur länge det får vara öppet. Är det en millisekund eller är det 30'sekunder?

Om det är öppet för länge får du en överexponerad bild. Om det å andra sidan sluts för fort får du en underexponerad (för mörk) bild. 

Fråga: Om du har en stor bländare (lågt f-tal) behöver du kortare eller längre slutartid för att uppnå en bra exponering än om du använder en liten bländare?
Svaret är kortare, därför att ljusinsläppet är större. Det finns en logik trots allt!

Kortare slutartid (så kort som möjligt) är önskvärt för bästa skärpa. Inte minst om du fotar utan stativ för att annars riskerar de minsta handskakningarna påverka skärpan. 

ISO

Låt oss nu göra en tankeövning. Det är skymning, stativet ligger hemma (glöm aldrig stativet) och på din promenad får du se den finaste solnedgång du någonsin skådat. Himlen exploderar i färger. I förgrunden ligger en sjö, i korthet du har en scen framför dig du vill föreviga. 

Du börjar i manuellt läge. Du ställer in liten bländare (högt f-tal typ f-11 eller 18) för skärpa genom hela bilden. Detta höga f-tal kräver tyvärr längre slutartid, kanske en tjugondels sekund (1/20) vilket garanterat kommer sabba allt ihop för du kommer skaka lite grann och bilden kommer bli suddig.

Nu kommer vi till ISO. Inledningsvis skrev jag att ni ska sträva efter att ha så lågt ISO som möjligt. Anledningen är att ISO i höga tal påverkar bruset i bilden. Men å andra sidan, bra moderna kameror hanterar mycket höga ISO tal utan problem. Exempelvis 6400. 

På den tiden när vi använde vanlig film i kameran kunde vi i affären välja film med olika ISO. Desto högre ISO desto "snabbare" film. ISO i dag fungerar på samma sätt fast bättre. Desto högre ISO tal desto snabbare (kortare) slutare krävs.

Så i scenariot ovan kommer våra förutsättningar att komma hem med en skarp bild (dock med lite mer brus) drastiskt att öka om vi vrider upp ISO talet till 3200 eller 6400 och vips så har du en slutartid kortare än 1/80 och dina handskakningar är ett minne blott. 

Summering

I korthet är det så här det hänger ihop. Så ut i skymningen och leta motiv och kasta er ut ur komfortzonen. Som sämst så kommer ni att få mycket finare bilder att titta på.

Vilket filter ska jag köpa? Del 2

PL Filter

Som vi konstaterade i förra delen är åtminstone ett ND filter värt att investera i. Men kanske minst lika viktigt är PL filter eller polariserande filter. Att vara ute och fota under dagsljus med ett PL filter gör sannerligen skillnad. Framförallt för mättnaden i färgerna. 

PL Filter

En generell regel

En viktig regel som vi bör ha i bakhuvudet när vi köper filter är att desto mer du packar på linsen desto mer försämrar vi kvaliteten så det kan vara värt att inte snåla och köpa plastfilter utan satsa på glas. Det finns flera tillverkare men B+W rekommenderas, åtminstone av mig. 

En annan fördel med PL filter är att det i hög grad eliminerar oönskade reflektioner

En annan fördel med PL filter är att det i hög grad eliminerar oönskade reflektioner

Ytterligare en regel

PL filter fungerar bara när du har ljuskällan c:a 90 grader från kameran, det vill säga från höger eller vänster om kameran, aldrig framifrån eller rakt bakifrån.  

Vilka filter ska jag köpa? Del 1

ND (grå) filter, en nödvändighet för alla landskapsfotografer.

När man fotat ett tag, lämnat det där förrädiska automatläget och börjar behärska kameran i manuellt läge så brukar även insikten (behov) uppstå på kringliggande utrustning. I denna post ska vi prata filter. 

ND står för Neutral Density och är ett utmärkt hjälpmedel för kameran att i exempelvis dagsljus samt motljus rättvist återge en fantastisk solnedgång eller exempelvis skapa mjuka rörelser i vatten. Detta till följd av att ND filtret (som är mörkt) tillåter längre slutartid än vad som annars skulle vara möjligt.

I ovanstående exempel ser du tydligt ND filtrets påverkan på resultatet. 

I ovanstående exempel ser du tydligt ND filtrets påverkan på resultatet. 

ND filter är indelade i antal "stops". 1 stop motsvarar en halvering av ljuset som släpps in. Se nedanstående skala. 

Själv har jag exempelvis ND 3, ND 32 och ND 512 (vilket är svartare än i en svart kolgruva) från B+W.  Med denna bredd känner jag att mina behov täcks för alla upptänkliga behov. Vid en fotografering i somras ute vid havet jobbade jag med ND 512 vilket motsvarar 10 stop. Med en slutartid på c:a 1 minut förvandlades havet till en dimma och solnedgången kunde återges med all sin prakt.  

ND filter vs inget ND filter

I ovanstående exempel har ett ND filter använts i bilden till höger, vilket gav fotografen möjlighet att använda en slutartid på 1/10 dels sekund. Båda bilderna är bra men ND filtret hjälper oss att få en mjukare rörelse i vattnet (bra om det är den önskade effekten). Se även att ljuset och reflektionerna i den högra bilden är mjukare. 

10 stop ND vid havet

10 stop ND vid havet

För att summera så tycke jag du ska investera i ett ND filter, i första hand till den lins som har kortast brännvidd, exempelvis 15mm (om du har fler). Hur många stops ditt första ND filter ska ha får du själv testa dig fram kring. Men ett ND 8 kan vara en bra början. Filter hittar ni hos flera välsorterade foton. Jag rekommenderar varmt Kameradoktorn. Kolla denna länk

Graderade gråfilter (ND filter) är passé

Kanske var det en sen sommarkväll i motljus för länge sedan som idén om graderade gråfilter uppstod. Behovet av att kunna exponera både den mörkare förgrunden och den något intensivare men mycket vackra solnedgången balanserat var påtaglig.

Bilden till vänster utan filter. Den till höger använder ett graduerat ND (grå) filter.

Bilden till vänster utan filter. Den till höger använder ett graduerat ND (grå) filter.

Vad är ett graduerat ND filter?

För er som inte vet så är ett graduerat ND filter (företrädelsevis) en glasskiva där den en hälften (övre delen) är mörk och släpper därför in mindre ljus. Hur mycket mindre ljus som släpps in avgörs hur mörk den är och kan illustreras på lite olika sätt. Exempelvis i nedanstående skala. 

Vid 1 stop släpps 50% av ljuset igenom. Vid 5 stop endast 3%. 

Vid 1 stop släpps 50% av ljuset igenom. Vid 5 stop endast 3%. 

Exempel på olika graduerade ND filter

Exempel på olika graduerade ND filter

Så funkar det

Idén bakom ett graduerat ND filter är ju ganska enkel. Låt oss säga att du står vid havet. I förgrunden ligger ett par vackra stenar som mjukt belyses av en sanslös solnedgång. Ditt öga har inga problem att ta in hela denna magnifika vy. 

Du greppar efter kameran (som såklart sitter på ett stativ), ditt vidvinkelobjektiv sitter redan där, du ställer in bländarprioritet (ex f-11) och knäpper av. En av två saker händer härnäst, lite beroende på vad du bett kameran att fokusera på. Antingen fick du en grym exponering på denna härliga solnedgång och allt annat, inte minst de vackra stenarna är alldeles för mörka, eller så (vilket troligtvis är fallet) är stenarna och det närliggande elementen bra exponerade och av solnedgången kvarstår något som i bästa fall är mjölkigt vitt och ganska intetsägande. 

Om du däremot framför objektivet fäster ett graduerat ND filter (som de ovan) så kommer balansen i exponeringen mer likna det du faktiskt ser med blotta ögat därför att den längre slutartider den mörkare förgrunden kräver inte tvättar ut alla färger på himlen eftersom allt som linsen ser, från horisonten och uppåt, har ett väsentligt minskat ljusinsläpp

Varför är det Passé? 

Det finns inget som är rätt eller fel i detta men om du likt mig inte är sponsrad av alla coola tillverkare av kameror och andra tillbehör i branschen så är foto en ganska dyr hobby som det är. När du därför tagit steget att investera i en del filter så satsa då på PL och vanliga ND filter. Till saken hör att graduerade ND filter dessutom är ganska dyra om du ska ha kvalitet. 

Dessutom erbjuder den moderna teknologin möjlighet att kompensera för graduerade ND filter. Om du vid tillfället ovan fotat i RAW så kan du i exempelvis Lightroom lägga på ett graduerat filter i efterhand. 

Graduerade ND filter v.s. ND filter.

Det är viktigt att notera att detta inlägg endast berör graduerade ND filter. Vanliga ND filter som är helt tonade är fortsatt mycket användbara och många gånger helt nödvändiga (Se denna post). Själv har jag ND 3, ND 32 och ND 512 (vilket är svartare än i en svart kolgruva) från B+W.