Dette er temaet mange synes er så kjedelig at klokkene slutter å tikke. Men les videre, og forhåpentligvis kan jeg få en av dere til å kickstarte et liv der dere er i symbiose med histogrammet og dermed få bedre eksponeringer hjem.

Jeg leste et innlegg på Facebook i går kveld skrevet av en person som sa at bildet som kom opp på datamaskinen aldri samsvarte med bildet i Live View (skjermen på baksiden av kameraet) eller det han så i søkeren. Det var vanligvis altfor mørkt på datamaskinen og noen ganger absolutt undereksponert. Noe som faktisk ikke trenger å være alarmerende med dagens kameraer. I hvert fall ikke så ille som overeksponerte bilder og "klippede" hvite områder.

Men det finnes en kur for det ovennevnte. Enten går vedkommende ut og kjøper et kamera som Sonys speilløse kamera som viser presist i søkeren hvordan eksponeringen ser ut (før bildet tas), eller så lærer de seg å lese histogrammet som mest sannsynlig også er tilgjengelig i kameraet ditt.

Histogrammet er noe mange vegrer seg for å lære om, men det er et så viktig verktøy (selv i etterbehandling) at det egentlig ikke finnes snarveier. Du må forstå og kunne jobbe med histogrammet for å kunne utvikle deg teknisk som fotograf. Du må også forstå hvilke parametere i både kameraet og i etterbehandlingen som påvirker histogrammet og deler av det (les eksponeringen/bildet).

Jeg unngikk histogrammet lenge, i dag er det mitt mest verdifulle verktøy.

Hva er et histogram?

Det kan best beskrives som en grafisk fremstilling av lys og dets nivåer. Til venstre er svart og skygger, i midten mellomtonene (forskjellige gråtoner), til høyre høylysene (de lyse), og til slutt det hvite.

Hvis de ytre stolpene i diagrammet på noe punkt treffer venstre eller høyre vegg, vil enten den svarte (venstre) eller den hvite (høyre) "klippe".

En skygge som er klippet bort kan vanligvis reddes. Men en klippet hvitfarge er borte for alltid. Det er umulig å gjenopprette noen detaljer fra den.

Hvordan fungerer det i praksis?

Du kan hoppe over denne delen hvis du er bekymret for å bli mer forvirret, resten av dere holder ut. Når du retter kameraet mot et motiv, lages det en lysmetning. Det skjer mer eller mindre automatisk når du retter objektivet i en gitt retning, men lyset måles i fokuspunktet. Siden kameraet ditt lever i en fargeløs verden der alt består av gråtoner, er de forestilte hvite skyene og den grønne, skyggefulle trelunden delt inn i en rekke soner. Hvis vi antar at inndelingen er gjort i 10 soner, er 10 hvit og 0 er svart i henhold til nedenfor.

Kameraet ditt vil anta at punktet du måler lyset på, for eksempel et ansikt til en person som står foran den ovennevnte trelunden, er såkalt mellomgrått (50 % grått) eller tilsvarende sone 5 på skalaen ovenfor. Hvis dette ikke stemmer, og lyset i ansiktet faktisk er mer mot sone III (3), betyr dette at de hvite skyene (sone VII) sannsynligvis vil være overeksponert eller risikere å bli det.

Hvis vi, for argumentets skyld, sier at vi levde i en verden uten farger, kan vi, basert på hva øynene våre oppfatter, begynne å dele motivet foran oss inn i soner. Asfalten på veien, sone 3 (III), gresset, sone 5 (V), trærne i den skyggefulle lunden, sone 4 (IV), skyene, sone 7 (VII) og så videre. Hvis trærne i lunden er hovedobjektet, vil dette bety at du må kompensere for eksponering med +1 trinn for å oppnå en god eksponering, derimot, hvis skyene er det essensielle, kompenserer du med -2 trinn.

Litt mer konkret og grunnleggende.

Hvis vi fullstendig ignorerer avsnittet ovenfor, foreslår jeg at du gjør følgende i fremtiden. Neste gang du tar et bilde, åpner du histogramvisningen i kameraet ditt (du kan google hvordan du gjør det). Hvis du for eksempel har et litt dyrere kamera som Nikon 800-serien, har du fordelen av å se histogrammet i Live View (før eksponering). Hvis kurven treffer venstre vegg eller oppfattes som for langt til venstre, må du a) bruke en lavere lukkertid b) åpne opp blenderåpningen (små f-tall) eller c) øke ISO-en. Eller en kombinasjon av de ovennevnte. Hvis den er for langt til høyre (eller i verste fall sitter fast til høyre vegg), må du a) bruke en raskere lukkertid b) redusere blenderåpningen (store f-tall) eller c) redusere ISO-en. Eller en kombinasjon av de ovennevnte. Streb alltid etter et så lavt ISO-tall som mulig, da det gir støy. Det er også verdifullt hvis du faktisk forstår hvordan de forskjellige trinnene under a, b og c fungerer i praksis. Det vil si at den ligger i ryggmargen og hvordan de påvirker eksponeringen individuelt og i kombinasjon med hverandre.

Et optimalt histogram

Følgende kan sies å representere et optimalt histogram og hva du bør strebe etter, selv om det ikke alltid er mulig eller passende.

Histogrammet i etterkant

Når du for eksempel er i etterbehandling og justerer kontrasten, skyver du (kanskje ubevisst) histogrammet til venstre eller høyre. Så hvis du ikke har øye på histogrammet i etterbehandling, kan du ubevisst "ødelegge" en god eksponering og overdrive hvitheten selv i Photoshop (eller tilsvarende). Så sjekk histogrammet med jevne mellomrom, selv i etterbehandlingen.

Slik kommer du i gang med histogrammer

Landskapsfotografering. Hvordan skaper man en tredimensjonal følelse i et 2D-bilde? En rekke teknikker å bruke i felten.

Ikke lat som før du klarer det.